Despues de varias horas entre aeropuertos y aviones, estoy en Shangrila! Es una zona tibetana del Kham del norte de Yunnan (junto con el este del Tibet y el oeste de Sichuan).
En los alrededores hay aldeas tibetanas, y aunque conviven varias etnias en el pueblo fundamentalmente vimos tibetanos. Las mujeres llevan unos tocados rosas o rojos muy vistosos.
Visitamos una aldea tibetana en los alrededores del lago Napa. En el verano aquí pastan yaks, caballos y ovejas. Es un paisaje muy chulo. Las casas son gigantes con una estructura de adobe en la que se incrusta por dentro el esqueleto de madera. Los pueblos funcionan como clanes y la familia es importantísima en la sociedad china. Conviven cuatro generaciones de la misma familia, una mujer puede casarse con varios hermanos de la familia y viceversa. La política del hijo único que ha estado vigente hasta hace poco en China, por aquí es mas difícil de controlar, de vez en cuando aparece un funcionario y compara el censo oficial con el real. En toda China hay 50 millones de chinos sin censar! De todas formas esta política no se aplicaba a las etnias minoritarias por razones obvias. Más del 90% de los 1.300 millones de chinos es han y, por ejemplo, los naxi son sólo unos 300.000
La madera está muy trabajada y pintada, cuidan mucho la decoración de la casa que refleja el status de la familia. Todas las casas tienen un horno en la entrada con una pequeña chimenea para quemar ramas de abeto y honrar a los antepasados con el humo. En algunas hay hasta un molinillo de oración a tamaño considerable. En los pueblos hay también estupas con piedras apiladas que tienen oraciones grabadas en lengua tibetana, lengua que proviene del sánscrito.
La parte antigua de Shangrila, se llama Dukezong, hay un templo budista con un molino de oracion gigante. Al atardecer la gente del pueblo baila danzas tibetanas en las plazas, es muy curioso, son bailes que hacen referencia a las labores cotidianas. Esto de bailar al amanecer y el atardecer en los parques está muy extendido por China, me gustó mucho hombres, mujeres, jovenes y mayores...
El monasterio de Sumtsenling que es la joya de la corona de la zona, me pareció que tenía un aire palacio de Potala de Llhasa, ejem... Tiene 13-14 templos y el principal es espectacular. Viven 400 monjes de la secta gelukpa del sombrero amarillo. La escuela gelukpa fue fundada en el siglo XIV y a ésta pertenecen los Dalai Lamas. El monasterio es como un pueblo porque en el interior estan las casas de los monjes. No soy capaz de repetir los nombres de las deidades, protectores, lamas, panchen lamas, bodhisatvas: buda futuro creo que ese era maitreya, buda presente creo que ese es sakyamuni, avalokitesvara con 13 caras (representando los trece estadios para alcanzar el Nirvana) y 1000 manos, siempre dispuesta a echar una, Tsóngkhapa el fundador de la secta del sombrero amarillo, el rey Gesar con la leyenda épica más larga del mundo mundial, figuritas de buda repetidas "1000" veces para simbolizar el futuro, ... Todos los elementos decorativos tienen una simbología: banderitas de colores con oraciones, estupas, rueda de la vida y todo el espacio está lleno...
En el templo principal había dos monjes haciendo un mandala de arena y fue un momento de tranquilidad alucinante, no había turistas. No se podía sacar fotos del interior de los templos, así que hay que ir a verlo, es precioso! El exterior tampoco desmerece, la "azotea" ni te cuento! con molinos de oración en pan de oro. Me encantó la visita y me dieron ganas de ir al Tibet! Otra vez será!
A la vuelta hemos parado en el mercado de Shangrila. En la foto se ve a una mujer tibetana vendiendo queso de leche de yak. Había jamones, tocino, chorizo! Y huevos grisaceos y otros podridos!
Comimos wanton en sopa y cenamos hot-pot con carne de yak, sabroso pero la carne un poco correosa. El hot-pot es un caldo que te sacan en un hornillo en el centro de la mesa y vas echando a cocer allá lo que quieras, verduras y carne de yak es nuestro caso.
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